martes, 30 de abril de 2013

Dos modelos para elegir


Trazado del patrón de la blusa



 Este fin de semana en el face, ya hicimos una aproximación de cuál podría ser nuestro siguiente modelito para seguir con nuestro curso...




El molde de blusa ha tenido muchos más votos que el de pantalón.  Pero para aquellas que lo hayan elegido, les digo que se queden tranquilas, porque luego de la confección de la blusa, seguiremos con un pantalón, así es que nadie se va a quedar sin su molde...





















Hoy estuve trabajando para proponerte dos modelos bien básicos pero actuales y bonitos.






Los Modelos...




El  modelo Nro. 1: Se trata de una blusa sin mangas, de línea A, con cuello baby o peter pan, que prende en la espalda con una pequeña lágrima, y de ruedo irregular.






















El modelo nro. 2: Es una blusa de escote redondo, manga japonesa, semientallada, y también con una variante de ruedo irregular























... Y ya que en una entrada anterior hemos visto la diferencia entre las telas planas y los tejidos de punto, puedo entonces decirte sin ninguna explicación extra, que este modelo va a estar confeccionado en una tela plana.

Telas sugeridas:  seda, satén, fibrana, gasa, crepe, viscosa, o similar.

La elección de la tela va a dar el toque al estilo que le quieras dar al modelo.
Yo voy a utilizar una tela de suave caída y de color blanco, ya que se trata de armar primero las prendas básicas para nuestro guardarropas.  Ya tendremos tiempo de hacer prendas estacionales en su momento.


Sin más que contarte por ahora, me despido hasta la próxima entrada y te invito a dejarme tu voto.



Gracias por la visita, un abrazo!!!



domingo, 28 de abril de 2013

Qué pasó con el curso?



Curso gratis online

de Moldería Corte y Confección


LOS BASICOS DE GUARDARROPAS








Esta semana tuve problemas tecnológicos que me impidieron subir el video de siempre...
El disco donde tengo las filmaciones se llenó de virus y se lo tuvieron que llevar, no hubo forma de repararlo in situ, pero la semana que viene seguimos como siempre con nuestro curso "LOS BASICOS DEL GUARDARROPAS", y ya estamos a un paso de trazar nuestro siguiente molde...

                        

                        Ver video

MOLDES BÁSICOS + TRANSFORMACIONES = Todos los modelos del mundo


Moldes o patrones básicos 

Con qué molde o patrón se hace...?





Vemos infinidad de modelos de ropa y podríamos pensar que es imposible aprender toda esa cantidad de moldes o patrones para hacer nuestras propias prendas, o que estamos muy limitados en cuanto a lo que podemos hacer...


Tal vez la moldería o patronaje es más compleja que la costura y lleve un poco más de tiempo incorporarla, pero vale la pena el esfuerzo ya que nos da plena libertad para crear ilimitadamente cualquier modelo que se nos plantee, tanto por deseo o por necesidad.

La cuestión es que los moldes o patrones básicos son relativamente pocos, y de ellos salen tooooda la variedad de modelos que vemos por allí en cualquier momento de la historia.

Es importante conocerlos para saber por dónde abordar el modelo de prenda que tengamos que realizar.  Esta es la clave para manejar la moldería o patronaje.


Saber con qué molde o patrón base debemos comenzar y cuáles son las transformaciones que debemos realizarle.



En este artículo te quiero compartir cuáles son éstos moldes básicos:


Faldas


Molde de falda recta 

Molde de falda en gajos
Molde de godet para falda en gajos
Molde de falda media campana
Molde de falda campana plato

Corpiños


Molde base de corpiño sin pinzas

Molde base de corpiño con pinzas

Pantalón


Molde base de pantalón


Mangas


Manga pegada

Manga sastre
Manga raglán
Manga japonesa
Manga kimono
Manga dollman

Cuellos


Cuello de camisa sin tirilla

Cuello de camisa con tirilla
Cuello marinero
Cuello mao
Cuello baby o peter pan


Cada uno de estos moldes tienen una gran variedad de posibilidades sabiendo realizar las transformaciones necesarias para cada caso en particular.  Las transformaciones se aprenden haciéndolas... por eso mi sugerencia es no dejarse ganar por la pereza a la hora de trazar un molde.  Normalmente uno tiene la tendencia a usar un molde que ya tiene hecho para muchas prendas... pero si tu idea es aprender moldería o patronaje y manejarla a tu antojo, lo mejor es hacer un molde o patrón  para cada prenda y así ganar en práctica.  




Poco a poco iremos viendo cada caso en particular y algunas de sus posibilidades.


Hay algún patrón que vos consideres básico y que no aparezca en este listado?



Espero que este artículo te haya sido de alguna utilidad...



Como siempre te doy las gracias por tu visita.


Hasta la próxima entrada!!!




domingo, 21 de abril de 2013

Clase 9 - HACEMOS LAS TERMINACIONES DE LA FALDA


Cómo coser ruedo a mano






La clase pasada preparamos y colocamos la parte interna de la pretina y hoy vamos a darla vuelta y a realizar el pespunte de terminación.

Luego realizamos el ruedo a mano, con lo cual, terminamos nuestra falda, la primer prenda de nuestro curso. 

En este caso las explicaciones teóricas resultan innecesarias, por lo cual esta entrada sólo se justifica con el video.


Video con el paso a paso





Espero como siempre que este video te sea de utilidad y si querés me podés dejar tu comentario.


Te doy las gracias por pasarte por el blog y me despido...


Hasta la próxima entrada!!!


Video anterior: 



TELAS PLANAS Y TEJIDOS DE PUNTO - Cuál es la diferencia?


Diferencia entre  tela plana y  tejido de punto



Habitualmente cuando alguien comienza el curso de Moldería Corte y Confección, le recomiendo comenzar a trabajar con telas planas... y por supuesto la pregunta surge instantáneamente:  



Cuál es la diferencia?






El primer pensamiento es que las telas planas no son elastizadas... pues debo decir que hay telas planas que también son elastizadas, porque esto depende del tipo de fibra con la el que está hecho el tejido.  

Entonces cuál es la diferencia?

En este caso, la diferencia está dada por la forma en que se realiza el tejido y no necesariamente por la fibra utilizada para éste.

En el caso de las telas planas tenemos dos hilos que se cruzan en ángulo de  90°.  Se ven aproximadamente de esta forma:





El hilo vertical se denomina urdimbre, y es el que dirige el tejido, el orillo de la tela por lo tanto, tiene la dirección de la urdimbre que es el largo de la misma.  El hilo horizontal, que envuelve la urdimbre, es la trama.
Este tipo de tejido está basado en el principio básico del telar que si bien no se sabe exactamente el momento en que se originó, se cree que data de épocas prehistóricas.  




Ejemplos de telas planas son:

Gabardina, batista, cheviot, gasa, gobelino, poplin, brocato, y un largo largo etc. 
Como verás estos tejidos pueden estar realizados en fibras diversas, aún elastano que es la fibra por excelencia para otorgar elasticidad, y aún así, pertenecen al tipo de telas planas, justamente por la forma en que están tejidas.

Ahora vayamos a los tejidos de punto.

Este tipo de telas, tiene la característica de que, más allá también, de la fibra que se use para realizarlo, la forma en que se teje, le otorga una elasticidad mayor que el de las telas planas.

En este caso, la tela se conforma de un solo hilo que se va entrelazando.  Si bien existen distintos puntos que dan distinto tipo de tela, el punto básico es el jersey, igual al que se logra tejiendo a dos agujas, y entonces nos encontramos con algo así.



Ejemplos de tejidos de punto son:

Jersey de algodón, polar, acetato, friza, lycra (lo menciono por lo conocida que es pero en realidad la lycra no es un tipo de tela sino una marca registrada), saplex, interlock, y otro largo etc, pero no tan largo como en el caso de las telas planas.

En otra entrada podemos ver cuáles son las características principales de estos dos grandes  grupos de telas y cómo sacar el mejor provecho de acuerdo a lo que estemos buscando en nuestro proyecto para saber si optar por uno u otro. 


Desde ya te doy las gracias por pasarte por el blog, espero que este artículo te haya sido de utilidad....


Me despido hasta la próxima entrada!!!



viernes, 12 de abril de 2013

Clase 8 - PREPARAMOS LA PARTE INTERNA DE LA PRETINA



Terminaciones de la cintura interna


Preparamos la parte interna de la pretina y la unimos a la falda





Materiales necesarios

  • Tela de la falda
  • Cinta bies 
  • Hilo al tono

Secuencia de ensamblado

  • Empezamos cortando una delantera y una espalda de la pretina como lo hicimos con la pieza que ya está reforzada con fliselina y puesta en la falda,
  • Marcamos con ruleta y carbónio.
  • Unimos el lado opuesto al cierre
  • Realizamos la terminación de la parte baja con overlock o aplicando cinta bies.
  • Ubicamos derecho con derecho, la parte superior de las dos piezas de la pretina.
  • Cosemos los costados también.
  • Cortamos los márgenes de costura y los ángulos.
  • Damos vuelta


Video con el paso a paso 





Ya estamos cerca de terminar la primer prenda del curso.  Si querés dejame tu opinión:  


Bueno, como siempre te doy las gracias.  Espero que esta clase te haya sido de alguna utilidad.

Hasta la próxima entrada!!!


Video anterior:



viernes, 5 de abril de 2013

Clase 7 - COSEMOS EL CIERRE INVISIBLE


Cómo coser el cierre invisible a la falda






El cierre invisible se caracteriza en que los dientes están del lado del revés y una vez cosido a la prenda queda perdido en la costura, lo único que se ve es el deslizador (ésto si está bien colocado).  No genera volumen.


Tiene la ventaja de una fina estética para prendas de vestir y la contrariedad de que no resiste demasiada tensión por eso es que no se puede aplicar en corsets o prendas sumamente ajustadas.


Luego de coser la parte externa de la pretina, preparamos el margen de costura hacia arriba y lo sostenemos con hilván.



La colocación está explicada paso a paso en el video que te dejo más abajo.

Este video me resultó particularmente difícil... no es tan fácil mostrar prolijamente algunos detalles... tendré que seguir aprendiendo.


Por si acaso no se aprecia bien el paso a paso de la colocación del cierre, te comparto unos enlaces donde lo podés ver de distintas maneras.

Gracias a Liz Azabal que generosamente comparte material para las amantes de la costura.
Ella nos facilitó este enlace de Con las manos en la aguja.

De mi parte te comparto el tutorial de El costurero de Stella, que como siempre tiene muy buena información.





Como siempre te doy las gracias por estar aquí 
y por tus comentarios que tanto me estimulan a seguir.

Que tengas un excelente viernes y hasta la próxima entrada!!!

Video anterior:



miércoles, 3 de abril de 2013

TABLA DE PINZAS PARA EL MOLDE BASE DE FALDA


Cómo sacar la pinza 

de la falda base




Cumpliendo los pedidos que me hicieron, ya que cuando hicimos el molde base de falda, te hablé de la forma de distribuir las pinzas según la tabla de pinzas, pero sólo la mostré fugazmente. 







Entonces aquí te la dejo, y además te comparto unos detalles respectos de las pinzas y de su aplicación.





     

Cadera – cintura / 8

Pinza principal
Pinza auxiliar
Si el resultado es  5cms
3cms
2cms
Si el resultado es  4,5cms
2,5cms
2cms
Si el resultado es  4cms
2,5cms
1,5cms
Si el resultado es  3,5cms
2,5cms
1cm
Si el resultado es  3cms
3cms
No lleva



Generalidades sobre la utilización de las pinzas



-  La medida de pinza que nos da como resultado, se divide en partes iguales a cada lado del punto localizado para la misma.

-  Las personas que tienen más diferencia entre el contorno de cadera y el contorno de cintura, tendrán pinzas más grandes, y generalmente tendrán pinza auxiliar.  Esta es necesaria para que la pinza principal no sea tan grande y no provoque efectos indeseados como bolsas o picos.

-  En el caso de que el resultado de la cuenta, contorno de cadera – contorno de cintura / 8, sea igual a 3cms o menos, el molde se traza con una sola pinza.  Generalmente esto se da en los casos en los que no es tanta la diferencia entre el contorno de cadera y el de cintura.

-  La pinza principal se escuadra con el  cuadro original del molde. Se traza levemente curva hacia adentro, se recorta y se traslada a la tela, donde será cosida.

- La pinza auxiliar se ubica en el medio entre la pinza principal y el costado de la prenda.  Se traza en forma recta, se cierra directamente en el molde y no se traslada a la tela.



Como siempre espero que te sea de utilidad y cualquier duda o consulta 
podés dejarme tu inquietud.


Gracias por tu visita y hasta la próxima entrada


Para aplicar en: